Большой индокитайский вояж. Вьетнам, Лаос, Камбоджа (В трёх частях) Часть третья и последняя - Камбоджа)

Часть третья – Камбоджа.

Итак, снова аэропорт Луанг Прабанга, прощай Лаос! Тот же «Фоккер-70» вьетнамских авиалиний, и через час мы садимся в аэропорту Сиен Риепа. При выходе из самолета было ощущение, что попали в баню. Прямо с летного поля попали в заботливые руки пограничников. Пока получали багаж, наши документы с визами были готовы – без очереди, суеты с заполнением документов на незнакомом языке (преимущество индивидуального тура!)

 

Зал аэропорта вполне современный, хоть и небольшой

На выходе из здания аэропорта тут же видим «принимающую сторону» с нашими фамилиями на табличке. Гид нам достался замечательный!  Со звучным именем что-то типа Ван Туан. Он просил называть его Антон, для простоты общения, а может, его так называли во время учебы в России, где он получил профессию агронома. Сейчас преподает в каком-то учебном заведении и подрабатывает экскурсиями.

Мало того, что он прекрасно понимал русский язык и говорил на нем очень неплохо, но и старался рассказать и показать нам то, чего не было в программе нашего путешествия. Это был гид – мечта туриста!

От аэропорта до гостиницы минут 20, нас устраивают, очень предупредительны, номера прекрасные!

Наш отель в Сиен Риеп	Номер
Бассейн отеля из окна номера	В холле гостиницы

Дав нам 3 часа на отдых, Антон назначил первую экскурсию.

Этим трем часам  мы были рады: бассейн при отеле манил к себе, особенно после жары в Лаосе, да и до моря было еще долго…

Насладившись коротким отдыхом, наскоро перекусив, спускаемся в холл. Антон нас усаживает в машину, и мы отправляемся на ферму по выращиванию  крокодилов.

Такого количества крокодилов всех возрастов мы ещё не видели ни разу! Здесь и азиатские (сероватые), и австралийские (с более ярким, цветным рисунком) особи. Содержат их раздельно, по возрастам, чтобы старшие не слопали младших. Глядя на них, очень малоподвижных, невольно думаешь, что единственное их устремление – нагуливать вес и шкуры. Шкуры красивые!!!  

Это самое начало!	«Ясли» - этим по годику, около 30 см.
«Детский садик» 2-3 года и 70 см	Старшая группа, метра полтора!
Макнемся! ;-)	Красавец! В нём метра 2…

Налюбовавшись этими зубастыми симпатягами, зашли в магазин при ферме, где продаются изделия из кожи крокодилов и змей, и один из нас купил себе стильный ремень из кожи одного из этих братьев. Не сочтите за рекламу, но только в этом магазине мы увидели действительно качественные изделия.

Затем поехали за город, к пристани, чтобы отправиться на озеро Тонг Лэ Сап, где находится колоритнейшее поселение - плавучая рыбацкая деревня.

По дороге крутили головами во все стороны, чтобы успеть увидеть в окна автомобиля всё, что интересного встречалось на пути, а интересно нам было всё: поселения, жители в них, внешний вид жилищ, природа, животные и другие достопримечательности. По возможности, это все хотелось сфотографировать, но дорога была ухабистая, и снимать было почти невозможно. Почти у каждого дома встречных придорожных деревень стоят маленькие домики-скворечники в виде пагод, где одна, где две, а у некоторых домов их достаточно много. В этих крошечных пагодах люди хранят прах умерших родственников, чтобы они всегда находились с ними рядом и могли наблюдать за их жизнью и при случае помогать им.

 

Дом духов и одновременно буддистское святилище

Подъехали к каналу, к строящейся пристани. Спустившись по длинному пандусу  в ожидавшую нас лодку, мы поплыли по глинисто-желтой воде, жадно впитывая все, что попадалось нам на глаза.  Вдоль одного из берегов канала тянется дорога и всяческие домишки.

Канал, ведущий к озеру.	Камбоджийка с добычей (рыбой)
И лодку проверить и искупаться…	А в волейбол играют везде ;-)
«Не снимая лыжи!» ;-)	Мамы рядом нет …

Тут же рыночек и несколько магазинов. Минут 30 по каналу - и мы выплываем на простор озера. Впереди виднеются строения. Это и есть деревня - довольно большое поселение, где дома находятся прямо на воде. Здесь озеро совсем мелкое, не глубже метра – сухой сезон. 

Вообще, если посмотреть на карту, то сегодняшняя Камбоджа очень похожа на мелкую тарелку. Плоская равнина, окаймлённая почти со всех сторон горами (с севера Лаос, с востока Вьетнам, с запада Таиланд, с юга – опять Вьетнам). А в середине тарелки лужица – озеро Тонг. В сухой сезон оно съёживается до 10000 кв. км. А в период дождей расползается на 22-25 тысяч. При этом всегда мутная, глинистая вода, несмотря на то, что именно через него протекает Меконг. Озеро кормит рыбой всю страну, заодно орошая и поддерживая сельское хозяйство Камбоджи на прекрасных заливных полях.

В деревне на воде есть магазины и школа, католическая церковь и буддистский храм, есть даже своя крокодилья фермочка. Здесь, как в Венеции, единственный транспорт – лодки. А вот дети плавают в тазиках. Раньше они и в школу в них плавали, но теперь, с помощью ЮНЭСКО, государство выделило лодки, используемые в качестве школьных автобусов. Интересно наблюдать, как дети вместо игрушек таскают на шее питонов и других змей, которые относятся к этому совершенно спокойно, даже меланхолично. Гид рассказывает нам о происхождении этих домашних пресмыкающихся. В дождливый сезон вода поднимается и затапливает огромные пространства. Из воды торчат только кроны деревьев. Они становятся убежищем для многочисленных змей, откуда их и забирают местные жители.

Это школа.	Туристский центр
Квартира	Ремонт лодочных моторов
Церковь для эмигрантов-вьетнамцев, католиков	Деревенская улица
Мьсье, доллар!	Мальчик злится, что доллар достался не ему ;)
И клумба, и склад	Баня?

Нас высаживают на дебаркадер посередине деревни. Две палубы, с верхней прекрасный обзор на деревню и озеро до горизонта. На нижней палубе обычные сувенирные лавчонки. На воде множество лодок, продают всякую всячину, смотрят на туристов так же, как мы на них. Тут же в садках рыба, крокодильчики, Прозрачные пласты змеиного мяса (водяной змеи) выглядят даже аппетитно, но не рискуем… Кстати нам говорят, что эти водяные змеи (видимо, один из видов питонов) дорастают до 150 кг!

Не так давно именно так плавали в школу
Автолавка…	Вяленая водяная змея!
С ветерком!	Над озером вечер…

Около домов люди ухитряются пристроить клумбы, правда, тоже плавучие. В домах можно увидеть даже телевизоры, которые питаются от аккумуляторов. Утром проплывает лодка, собирает у жителей аккумуляторы, везут на берег - заряжают, а вечером – в деревне цивилизация! Дома здесь абсолютно открытые, действие происходит как на сцене, только на ночь закрываются чем-то вроде соломенных жалюзи. Нравы у этих людей простые. Мы наблюдаем, как мужчина, сидя на пороге своего дома, намыливает голову и тело и ныряет  тут же в не очень прозрачную воду, смывая с себя мыло. Вероятно, это и есть баня. Вспомнилась песенка из мультфильма:

Мы пришли сегодня в порт,

Мы пришли сегодня в порт,

И стоим разинув рот…

В таком состоянии были и мы. Основные доходы жителей этой деревни рыбная ловля, ради которой они и живут в этой деревне, и туризм.

Возвращаемся тем же путём. При выходе с пристани нас встретила толпа детей со всякими мелочами. Тут же нам предложили купить декоративные тарелочки с нашими фото, сделанными на пристани, когда мы спускались к лодке.

Ещё по дороге к озеру мы обратили внимание на большие лотосовые поля, как будто их высадили специально. На обратной дороге мы попросили нашего гида остановиться у одного из таких полей, чтобы сфотографировать такую красоту. Оказалось, что они растут сами, как сорняки. После того как отцветает лотос, у него образуется коробочка с семенами, напоминающими маленькие жёлуди. Зелёные, недозрелые, можно есть. По вкусу они напоминают зелёный горошек  на наших полях.

 

Мы были одарены спелыми семенами (попробуем вырастить!) и цветками лотоса, хотя цветы живым людям у них дарить не принято. Цветы приносят только покойным и Будде. Но мы иностранные туристы, нам можно.

Основа жизни – рис!	Лотосы
Священный цветок Будды	Люди здесь приветливые и добродушные! В руках у нас коробочки лотоса

Полные впечатлений, возвращаемся. Но не в отель! Нас привозят в ресторан, где нас ждал ужин и шоу ансамбля национальных кхмерских танцев Apsara (предусмотрено программой).

Сначала нужно было правильно устроиться. Наш гид помог, решил все вопросы со столиком, так, чтобы нам было видно сцену. Зал большой и это было важно. Сам ужин был в режиме «шведского стола». Поэтому первые минут 40 ушли на обход, по очереди, многочисленных раскладок с блюдами. Надо ж было понять, что это, как это едят, и останемся ли мы живы потом.

Как-то определившись, мы вкусно поели, как раз к началу шоу.

Зал ресторана	Вкууууу-сно!

Тогда уже стало не до еды, снимать же надо!!! Что получилось – смотрите… В танцах без труда угадывались бытовые, жанровые сценки, легенды из героического эпоса. Красивые, необычные движения – все  завораживало. Смотрели на едином дыхании, порой даже забывая снимать, и уж точно не думая о том, что стоишь в неудобной позе.

К ночи, довольные, сытые и счастливые вернулись в отель.

И был вечер, была ночь – день первый!

Второй день для нас был очень ожидаемым, нас ждал Ангкор! Завтрак, машина - и мы едем. Это совсем недалеко, всего около 8 км. При въезде на территорию комплекса получаем пропуска, для них нас прямо у окошечка фотографируют. Без этих пропусков во многие музейные комплексы попасть невозможно, специальные полицейские их наличие проверяют. Вообще тем, кто решит посмотреть Ангкор самостоятельно, надо учесть, что размеры комплекса измеряются километрами, от храма до храма, да и внутри них, пешком не находишься. Нужен транспорт, хотя бы велосипед!

Оформление пропусков	Канал перед стенами храма Байон

 Эпоха Ангкора длилась семь веков. Начиная приблизительно с восьмого века нашей эры, когда Джаяварман II (Jayavarman II) провел ритуал на священной горе Кулен, провозгласив себя королём-богом. Многие считают, что он был потомком предыдущей цивилизации и это прямое наследие великой и таинственной Атлантиды. Закончилась слава Ангкора в 1433 году, когда кхмеры под давлением тайцев, были вынуждены уйти из Ангкора и перенести столицу на берега реки Меконг в Пномпень (гора Пень).

Все городские и храмовые постройки в Ангкоре строились по единому образцу. Квадрат, обнесённый массивной стеной с воротами и башнями. Внутри храмовые и городские постройки, обычно большей частью деревянные. В центре храм или дворец. Внешняя стена снаружи по всем четырём сторонам окаймлена рукотворным каналом шириной до сотни метров. К воротам ведут широкие насыпи – дороги. Так построена подавляющая часть всех  храмовых комплексов. За более, чем 1000 лет разрушилось многое, но и то, что отвоевано у джунглей - поражает.

Антон рассказывает нам, что большинство построек сооружены без скрепляющего раствора. Камни обрабатывались так тщательно, что просто устойчиво лежали друг на друге, поднимая башни на десятки метров. Песчаник, из которого всё построено, со временем срастался, и швы почти исчезали. Вся резьба выполнялась уже на готовых строениях, то есть ошибки резчиков были исключены, камень заменить было нельзя! Затраты ресурсов всего народа Камбоджи на строительство Ангкора были так велики, что ослабили страну настолько, что воинственные соседи чампы (они жили на территории сегодняшнего Вьетнама) захватили некогда самое могущественное государство полуострова без особого труда.

Знакомство с всемирно известными городами и храмами начинается с города Ангкор-Тхома (Великий город) и храма Байон, с его южных ворот. Здесь особенно хорошо сохранилась дорога через бывший канал, и главное - обрамление этой дороги.

Большинство таких парадных дорог в Ангкоре обрамлены каменными перилами, изображающих огромных священных змей – нагов длиною в сотни метров.

Антон рассказывает древний индуистский миф.

Когда-то, очень давно, боги и демоны договорились вместе добраться до спрятанного глубоко в земле источника живой воды. А в качестве своеобразных шлангов для подъёма этой воды из глубин земных согласились помочь священные наги. Демоны первыми добрались до источника. Но боги выпустили волшебную птицу Гаруду, которая отвлекла внимание демонов и боги первыми достали воду, напились и ни капли не дали демонам. Так боги стали бессмертными.

Это версия нашего гида. Официальная версия мифа несколько иная. Боги и демоны тянут огромного семиглавого змея - Нага в разные стороны: боги за голову, демоны за хвост, чтобы взбить Молочное Море и получить напиток бессмертия - Амриту.

По обеим сторонам дороги к воротам мы видим двух семиглавых нагов и череду богов справа и демонов слева, несущих нага.

Семиглавый наг, несомый чредой богов слева от дороги	Чреда демонов, несущих нага справа
Лица богов величественны и спокойны	Тело нага – перила дороги.
Лица демонов совсем иные!	Южные ворота
Ворота изнутри. Лица Рамы?

Ворота с башней высотой двадцать три метра представляют собой четыре лика Рамы (по одной версии) или бодхисатвы Авалокитешвары (по другой) на все стороны света. Каждый из ликов, по утверждению нашего гида, соответствует одному из ведических принципов: смирение; сострадание; доброжелательность…

Ворота позади, едем по широкой дороге к центру города. Вокруг лес, слегка расчищенные джунгли, во власти которых город был почти тысячу лет. Когда-то здесь стояли дома и дворцы знати, жрецов, ремесленников… Конечно, дерево столько сохраниться не могло.

Из машины видим семейство обезьянок на деревьях и земле. Просим остановиться и несколько минут снимаем этих забавных животных. Самое интересное, что прямо с веток деревьев спрыгивают в большую лужу и с удовольствием там плещутся!

Ныряльщица ;-)	Отдай банан!!!
Лотос вкусный!	Теперь стой и жди, пока я съем!

Ещё пять минут - и перед нами сам храм…

Построен он ориентировочно в конце седьмого - начале восьмого века при правлении Джаявармана седьмого, который правил с 1181 по 1220 года. Байон соперничает по популярности с Ангор Ватом и является самым загадочным и мистическим строением всего огромного Ангкора. Как это всё может стоять без единой капли цемента или любого другого связывающего материала, учёные до сих пор ответить не могут. Подходим к вымощенной камнем платформе, на ней растут вековые деревья.

Храм Байон	Вход охраняют львы и наги

О храме написано очень много. Однако, на наш взгляд, стоит обратить внимание на  барельефы на стене слева от входа. Мы шли вдоль неё, и Антон показывал и рассказывал сюжет за сюжетом. По его словам, тут была изображена вся история битв камбоджийцев с исконными врагами – чампами. Кроме многочисленных сцен битв, множество интереснейших бытовых сценок.

Это материализованное время…	Вход в храм
Игра в шахматы	Слева под котлом раздувают огонь, а справа над костром жарят на шампурах шашлык
Бой с чампами	И петушиный бой
В лесу танцуют журавли, слева лани	Охотники с луками бьют птиц
Военачальник на слоне ведёт войско	Битва на озере

Отдельно о последнем фото. Антон рассказывал, что кровопролитные сражения шли и на воде (на Меконге и озере Тонг). При этом раненых, чтобы не мучались, сбрасывали в воду, крокодилам. Присмотритесь, слева лодка с воинами, над ними крупные рыбы. А справа крокодил утаскивает добычу…

Вот так, около 5 метров в высоту, метров 20 длины. Вся стена - изумительный рассказ,  баллада в камне о народе, его быте, жизни и судьбе. Тонкость работы поражает!

Проходим нижними анфиладами. Здесь есть нечто удивительное, чего не увидишь ни в мире, ни в других храмах Ангкора. Вот этот округлый столбик – символ мужского начала и, одновременно, символ королевской власти. Именно поэтому их уничтожали завоеватели. Этот – единственный оригинальный. Он установлен, как и должно, в «женском начале». Но этот экземпляр «женского начала» неполный.

Анфилады храма Байон	Мужское начало

 На следующем снимке  «правильный», полный экземпляр, с канавкой для стока воды. Объединённые, эти два символа должны стоять под струёй воды, падающей сверху через окно в своде, которая олицетворяет оплодотворение природы божественной благодатью.

Женское начало	Свод башни с окном, под которым должны стоять оба «начала»
Кружево…	Улыбка в небе

Мы поднимаемся на второй уровень храма, и на нас смотрят знаменитые изображения царя Джаявармана или Будды – учёные спорят до сих пор. Этим улыбкам около тысячи лет… Из более 200 ликов храма Байон на 54‑х башнях нет ни одного повторяющегося!

Покидаем храм Байон и пешком отправляемся дальше, здесь недалеко. Продолжаем идти по территории Ангкор Тома, пересекая бывшую монументальную стену, окружающую храм. От неё остались земляная насыпь, из которой видны монументальные каменные блоки. На насыпи огромные тропические деревья.

Уже не разделить камень и дерево…	Этим гигантам не одна сотня лет

У самого основания стены гид нам показывает остатки канала. Когда-то царская лодка  водным путём подходила к самой стене храма. Продвигаемся дальше, и перед нами участок почти девственного леса, только чуть-чуть расчищен подлесок. Смотрите, и это в сухой сезон!

Выходим к храму Бапуйон, храм - гора (Bapuon). До постройки Ангкор Вата он был крупнейшим храмом Ангкора. «Эта сияющая медью башня даже выше, чем Золотая башня (Байон)», – писал в XIII веке побывавший в Ангкоре китайский дипломат Ta-Kouan. Вообще весь комплекс Ангкора рассматривается как мир неба на земле. Вот этот храм, по словам нашего гида, и олицетворяет небо, рай. И восстановленная сейчас дорожка к нему – путь от земли к небу.

Дорога в рай. Храм Бапуйон.	Взгляд с «небес» на землю
Вид от подножия	Храм огромен даже сейчас!
Сегодня сложно разглядеть колоссальную статую лежащего Будды	На первом плане купальня царских жён, вдали - царская

Покидаем Бапуйон и проходим джунглями к храму Phimeanakas (русской транскрипции мы не отыскали). По мнению учёных, этот храм был личной часовней камбоджийских королей. С этим храмом связана одна из древних кхмерских легенд. Предание гласит, что когда-то на вершине храма стояла высокая золотая башня, в которой жила змея. Каждую ночь змея превращалась в женщину, и короли Ангкора, прежде чем отойти ко сну или войти к своим жёнам были обязаны заниматься с ней любовью, чтобы отвести несчастья от себя и своего королевства.

Лестницы отчаянно крутые, с узенькими и высокими ступенями. Антон поясняет, что угол наклона большинства лестниц храмов около 80⁰ и только королевские – 70⁰, для носильщиков с королевскими носилками на руках. Храм Phimeanakas самый высокий из храмов Ангкора.

Лестница 800	Второй уровень
Вид с третьего уровня храма

Мы направляемся к террасе прокажённого короля. А по дороге Антон показывает нам «Трёхуровневую пирамиду» - храм Та-Кео. Он нечасто пользуется вниманием туристов. Храм никогда не был достроен. Строился он правителем Джаявиравар в начале одиннадцатого века как храм Шивы, сменился правитель, началась война и … так и оставили. Именно поэтому храм не украшен резьбой совсем. Тем не менее, это не помешало нам забраться на самый верх, отдышаться и ещё раз взглянуть на море джунглей с островками крон особенно высоких деревьев.

Недостроенный храм Та-Кео	Единственное украшение - слон
Мы на вершине трёхуровневой пирамиды

Ещё несколько сотен метров по дорожке - и мы выходим к террасам, окаймляющим большую площадь. Первое, что здесь приковывает взгляд – два зелёных красавца, два гиганта красного дерева. Это стоит увидеть!

 

Один из гигантов.

Именно их я имел ввиду, когда говорил, что при взгляде с вершин храмов над лесным морем возвышаются островки, как в заливе Ха Лонг.

Через разрыв между террасами выходим на площадь. Справа терраса прокажённого короля, слева – терраса слонов. Каменная стена обеих террас -  сплошной барельеф. Их снимков в сети - тысячи. Тем не менее, вот некоторые детали, на которые стоит обратить внимание.

Парадный вход, его охраняют священные трёхголовые слоны – Индры	Терраса слонов. Бой слона и медведя.
Ограждение террасы вверху – неизменные наги	Главный Индра.
Терраса прокажённого короля. Девятиглавый наг.	Дворцы королевских жён.

Другую сторону площади замыкают пять отдельных строений. Это дома пяти официальных жён короля. Они же стали их усыпальницами. Сама площадь предназначалась для военных парадов, празднований, государственных торжеств. Террасы служили трибунами для знати и королевской семьи.

На дороге нас ждёт наша машина. Прошло полдня, мы более чем наполнены впечатлениями, налазились по лестницам храмов, проголодались. Посему едем обедать (включено в программу, но за свой счёт). Уютный ресторанчик неподалеку от комплекса, и мы обедаем. Опять не самые знакомые блюда, конечно, Антон нам помогает с выбором. Тут же магазинчик, в котором дамы кое-что себе присматривают.

После обеда у нас по плану храм Ta Prohm (Та Пром). Пока идём по дороге к храму, встречаем фольклорную группу на обочине. Поют, играют. Можно купить диск.

Построен храм во времена короля Jayavarman VII, в 1186 году. Один из старейших храмов Ангкора особенно известен тем, что настолько пророс гигантскими деревьями с удивительными корнями, что убрать их, не разрушив храм -  невозможно. Реставраторы их так и оставили. Туристское название храма – «Храм в корнях», тысячи его фотографий разошлись по миру. Конечно, и мы не остались равнодушными.

Вход в храм	Столетия смешали живое с камнем
	Автор не боится солнца. Но +35…

На территории храма есть часовенка. Если войти в неё, прижаться спиной к стене и трижды хлопнуть себя сжатой ладонью по груди над сердцем (акустика тут изумительная, гул от хлопка пронзает с макушки до пяток!), то все тревоги уйдут, и на сердце станет гораздо легче. Особенно помогает именно сердечникам. Сейчас сказали бы - отличная «комната психологической разгрузки»!

Вот это часовня для сердца	Акустика в часовне удивительная!

 

В уголке прячется апсара	Смотришь и не понимаешь, как это растёт?
Площадка храма	Самое большое…

На деревьях, стоящих в храме, много ульев диких пчёл. По легенде мёд от них брать нельзя, пчёлы священны. Когда один человек попробовал это сделать, то едва не умер. Больше пчёл никто не тревожит…

  

А это одна из самых таинственных загадок Ангкора и храма  Та Пром.

Откуда на стене, среди совершенно реалистичных и узнаваемых животных, точное изображение стегозавра, вымершего 150 миллионов лет назад???

Возвращаемся к машине и, далее, к Ангкор Ват – сердцу империи кхмеров. Но по дороге Антон завозит нас в сторонку от маршрута, в храм, название которого не удержалось в памяти. Главное, что мы запомнили - то, что этот храм сейчас активно реставрируют. Больше всего помогает Китай. Вот как это выглядит.

Общий вид храма	Вход изнутри
Капитель	Вход в храм
Апсара	Путь к небу не должен быть лёгким!

Если посмотреть повнимательнее, то легко увидеть детали из более светлого камня. Это современные вставки, изготовленные по сохранившимся частям резьбы. Так идёт реставрация. Заодно присмотритесь к окнам на фото 2, справа и слева от двери. Видите точёные столбики из камня, выполняющие роль оконной решётки? Вспомните, такие же в буддистском храме в Луанг Прабанге! Вот с каких древних времён родились такие оконные решётки!

Ещё несколько минут на машине - и мы у входа на насыпь, которая ведёт через канал к главному входу в самый известный храм - Ангкор Ват. В отличие от всех других храмов и дворцов, он никогда не оставлялся людьми совсем. В нём всегда жили буддистские монахи. Благодаря тому, что монахи ухаживали за строениями, он и сохранился лучше остальных. Масштабы храма просто плохо умещаются в сознании. Квадрат стен имеет размер 3*3 км, ширина канала превышает 100 м. Это единственное сооружение, творение человеческих рук, видимое невооружённым взглядом с орбиты, из космоса!

Идём по насыпи. Правая её сторона отреставрирована, левая оставлена в неприкосновенности.

Дорога – насыпь	Центральный, царский вход

Нас встречают красавцы – наги!

 

Идём по широкой дороге от стены к храму. По бокам сейчас зелёная лужайка, а когда-то всё было застроено. Справа и слева монументальные здания двух библиотек. Антон ведёт нас левее и за небольшим мелким озерком встаёт незабываемая панорама Ангкор Вата…

Библиотека, напротив такая же	Пять башен Ангкор Вата

Мы входим с левого угла, и гид ведёт нас по длинной галерее, тянущейся вдоль всего фронтона. Мы приводим два крохотных фрагмента стены, на которой вырезана вся Рамаяна. На самом деле это метра 3,5 высоты и метров 60 длины! Вся поэма, все сюжеты и события. Впечатление фантастическое!!!

Каменная Рамаяна
	Апсара
Каменная резьба на всех колоннах	Апсары, второй уровень храма
«Письмо» к потомкам	Следы боёв с «красными кхмерами»

Вообще резьба по камню в Ангкор Вате – это нечто плохо умещающееся в голове. Видишь и … не веришь, что это возможно. На этом столбе древним кхмерским письмом (источник – санскрит) строчка за строчкой рассказано, как и на чьи средства построено это чудо.

Лестница на третий уровень	Одна из 4-х царских купален
Будда под охраной нага	Второй уровень с третьего
Голова нага	Автографу 120 лет!

Вообще в храме мы провели часа полтора. Это очень немного для того, чтобы осмотреть все его закоулки и чудеса. Но Антон торопил нас посмотреть закат солнца с храма на горе Пном Бакенг. С грустью покидаем Ангкор Ват. Но впереди ждут новые впечатления, минут через 7-8 мы у подножия довольно высокого холма. Отсюда, пешком по серпантину, вьющемуся вокруг него, мы шли минут 20. На вершине холма уже привычная нам крутейшая лестница метров 20-ти на верхнюю площадку храма. Но жажда зрелища и любопытство сильнее усталости! Пока Антон замешкался, мы уже были наверху. Гид, догнав нас минут через пять,  с уважением посетовал, что мы «очень активные» туристы ;-) Виды с холма замечательные!  Правда, туристов тут было как нигде, просто яблоку упасть негде. Кстати, храм Пном Бакенг самый старый в комплексе. Он входит в «комплекс Roluos» – это несколько древнейших храмов, которые остались от самой первой крупной столицы кхмерской империи. Называлась та столица Hari Haralaya (Хари-Хара). Такое название эти храмы получили потому, что группируются неподалеку от деревни Ролуос.

Увы, нам не повезло, вместо заката приползла дождевая туча L  Налюбовавшись, мы в мгновение ока скатились с храма и только двинулись по тропе (возвращались более короткой тропой), как припустил дождь. Под зонтами, по дорожке из щебёнки пополам с глиной… И медленно! На одном из поворотов мы поняли,  почему. Впереди топал слон, и обогнать его на узкой тропе было невозможно! Вот так, гуськом и добрались до подножия…

Заключал день кхмерский восстанавливающий массаж. Естественно, никаких фото ;-) Но приезжайте и вкусите!!! Часовой массаж нас просто оживил!

И был вечер, была ночь – день второй. Он же - последний в Камбодже, поскольку на следующий день мы должны были вылетать в Хошимин. Однако самолёт был где-то около часа дня и Антон предложил заехать за нами в отель пораньше, чтобы хоть немного показать город. Конечно, мы с радостью согласились!

Главная улица прямая и довольно длинная. Сначала едем к королевскому парку. Он был бы не столь уж и необычен, но Антон подводит нас ближе к окаймляющей парк аллее высоченных деревьев и показывает, что они увешаны крупными летучими собаками, которые днём спят! Мало того, ещё и хорошо видны ульи диких пчёл!

Королевский парк	Боковая аллея
Летучие собаки днём спят…	Дикие пчёлы

Проходим чуть дальше, здесь буддистское святилище и рядом продают всё, что нужно для приношения Будде (цветы, курительные палочки, даже мелких птиц для их выпускания во славу Будды).

Уличный храм	Цветы для Будды

Возвращаемся к машине. По дороге Антон подводит нас к паре досок на табуретках. На досках стоят 4 пластиковых тазика, в них нечто насыпано горкой и сверху – мерка (обрезанная пластиковая бутылка).

Жуки-плавунцы	Сверчки
Лягушки	Тараканы!!!!
Это у нас вместо чипсов, к пиву…

Всё жареное. Мы попробовать не рискнули, а Антон сверчка схрумкал с видимым удовольствием!

Зато потом, по нашей просьбе, остановились у фруктового прилавочка. Вот фрукты – это что-то!!!!

 

Ещё совсем немного времени - и снова аэропорт Сием Риепа. Прощай Камбоджа, прощайте великие храмы Ангкора!!! Прощайте доброжелательные и трудолюбивые кхмеры. Мы уносим вас в своём сердце… Нас ждут пляжи Фантхьета и южная столица Вьетнама.