Вот и прошли два месяца, проведенные в этих тундрогорах. Закончен последний маршрут. Все живы и здоровы.
Согласно договорённости, ухожу с работы чуть раньше. В смысле, отправляюсь в одиночный сплав от верховий реки Анадырь.
Остальные, еще неделю будут заняты на сушке и просейке проб. Потом большую часть геологов вывезет вертолёт. Вездеходы, с минимальным экипажем, пойдут своим ходом.
Изначально этого сплава в моих планах не было. Хотелось добраться до летника Билибино - Певек, с ответвлением на Эгвекинот. По нему до верховий реки Кувет, и уже по ней, на плавсредстве, до реки Пегтымель и Восточно-Сибирского моря.
Если бы попасть туда сейчас, в конце второй декады августа, времени бы на всё вполне хватило. Но, когда я окажусь на летнике с вездеходами, этот машрут, по погодным условиям, скорее всего, будет уже жёстким экстримом.
Был еще вариант выбраться на летник по реке Малый Чаун, с заходом на таинственное озеро Эльгыгытгын. До него отсюда налегке, дня три хода, через Верхне-Анадырский проход, вверх вдоль реки Энмываам. Я даже ходил на тот проход, присматривался...
Но, к концу сезона переть на себе несколько дней вверх по реке рюкзак, весло, и упаковку с лодкой, желания не возникло.
А тут собрался, накачал плавсредство, и плыви себе вниз, по течению. Мимо Анадыря, который столица Чукотки, точно не промахнешься...
Так и порешил, с еще одним возможным вариантом: первую остановку устроить на бывшей базе оленеводов, и разведать возможность выхода через Гальмыгыргынский проход, и ручей вытекающий из озера Яайгытгын, попадания в тот же Энмываам.
Ну, а по нему в реку Белую, и уже по ней до посёлка Усть-Белая и Анадыря.
Вариантов много, все такие "вкууусные", но во внимание принималось еще и то, что для меня это будет первый опыт длительного водного путешествия. И то как поведет себя плавсредство, как и то насколько комфортно и безопасно я себя на нём буду чувствовать, выяснится только по пути.
По просьбе Славы, пишу ему заявление, с просьбой, с оговорённого числа, уволить меня "по собственному желанию". С припиской, что об опасностях одиночного самостоятельного путешествия я предупреждён.
С такой формулировкой, случись что, хоть человека хорошего мытарить не будут, пытая не отправил ли он меня на погибель преднамеренно.
Угу, и я с него бумагу взял, что действительно тут работал, и что ушел с работы в Анадырь по собственному желанию. Бумага эта пригодилась однажды, в конце путешествия, но об этом позже.
День первый
К двум часам дня минимальный набор продуктов отобран, вещи упакованы и можно отчаливать. Прощаюсь с коллегами, желаю им удачно завершить сезон и добраться до дома. Напоследок, Слава даёт мне список своих знакомых по возможному пути моего следования. Если понадобится, можно будет рассчитывать на их помощь.
Гружусь в большую надувную байдарку, ухожу за первый поворот Кайвырваама и... Свобода...
На первой же косе за поворотом, останавливаюсь, что-бы "перекурить на дорожку" и унять возбуждение. Как минимум, до наступления темноты, мне плыть по уже знакомым мне местам. Сначала, с пару километров, до впадения Кайвырваам в Анадырь, потом, за горой Пологой, до поворота реки на запад.
Если почувствую себя на воде недостаточно уверенно, у меня еще будет возможность вернуться к базе напрямую через перевал. И это было оговорено.
Но, лодка вполне управляема, поднявшаяся после дождей вода пошла на убыль, светит солнце, небо голубое, жизнь прекрасна...
Пару раз, оседлав основную струю, чуть не влетаю на скорости в прибрежный кустарник. Надо быть внимательнее и осторожнее...
Выкатив на более широкий, но не менее стремительный, Анадырь, можно вздохнуть и ненадолго опустить весло, чуть подруливая, им по мере надобности. Потихоньку движения мои становятся уверенее.
В очередной раз причалив к берегу, иначе компоную груз, и устраиваю себе более удобное сидение, из спасжилета на дно лодки, и туристического коврика под спину.
На берегу останки оленьего черепа с развесистыми рогами. Да минует меня доля сия...
По пути встречаю уже знакомых уток, с тоненькими клювами.
С берега провожает лодку печальным взглядом олень.
К вечеру, неспешно догребаю до останков бывшей базы оленеводов, которых нет в этих местах уже почти два десятилетия. На берегу медвежья тропа, с свежими следами.
Из оставшегося от базы здесь, - сруб бани.
Да еще что-то похожее на коптильню, да каркас столовой, с давно сорваным ветром покрытием
Ну и, конечно, "срач" из запчастей тракторов, пустых бочек из под ГСМ, и прочего, прочего, прочего...
Желание ночевать здесь это напрочь отбивает. Да и неуютно мне в этом месте как-то.
Так бывает, что вроде бы логика "говорит", что безопаснее убраться и заночевать в срубе, а что- то внутри подсказывает, что делать этого не надо...
Посидев, подумав, отказываюсь и от варианта перебраться проходом на реку Энмываам.
Слишком стремительна она для первого опыта большого одиночного плаванья. А в этих местах, так вообще узкий каньон, прорезанный течением в тундре. И до впадения Белой в Анадырь никакой жилухи. За исключением разве что метеостанции в брошенном посёлке Мухоморное. Да и та, неизвестно, жива ли...
Кроме того, патронов самый минимум. Семь дробовых и четыре "пулевых".
В кавычках, потому как пули в них перелитые из дроби, с использованием горелки и подходящего по размеру отверстия в инструменте вездехода, - цилиндры.
Точность, при стрельбе такими пулями, весьма условна. Да и подмочена была немного часть патронов, вместе с фотоаппаратом.
То есть, какие из них наверняка выстрелят, а какие нет, мне неизвестно.
Даже если выстрелят, с таким количеством "пулевых", одной встречи с неправильным медведем, будет достачно, что-бы остаться "безоружным".
В сумерках доплываю до обширной, хорошо просматриваемой косы, где и устраиваюсь на ночлег.
На склоне ближних сопок белый олень, возможно, это хозяин этих мест, провожающий меня в путь.
Надеюсь, что не "наследил" здесь и его отношение ко мне осталось благосклонным.
Палатку не ставлю, а забираюсь в неё и тёплый спальник , как в мешок.
На потемневшем небе яркие, к морозной ночи, звёзды, и три светлых полосы, словно млечный путь от фирмы "Адидас"..
Едва успеваю усмехнуться этому, как полосы, ярко высветившись, разливаются по всему небу чудным, как на морозном стекле узором. И началось...
Лежа на спине, смотрю это представление северного сияния. То молочно белое, то ярко-зеленое... Красота...
На севере медлено падает, по пути разделившись на части "звезда". Возможно, разгонный блок какой-то ракеты.
Пока летит, успеваю загадать желание: "Что-бы всё было хорошо!"...
День второй
На рассвете палатка и рюкзак под слоем инея. Из тёплого "гнезда" вылезаю только тогда, когда начинает пригревать, золотым слитком выползшее из за сопок, солнце. Завтрак, подкачать лодку, загрузка, и в путь...
На сегодняшний день в планах пересечь большую долину, по которой Анадырь, до горизонта, извивается до неприличия.
Меандры...
В оговореном месте оставляю Славе сообщение на белой тряпке, что пошел именно этим путём. Привязываю "сообщение" к палке и устанавливаю последнюю так, что-бы её было видно с перевала в долину реки Кайвырваам.
А потом весь день плыву, то удаляясь от знакомых горок, то вновь приближая к ним. Мимо кос со следами зверей, нависающих над водой коврами тундряного покрытия, подмытых берегов и глыб льда под ними.
Течение то ускоряется, то замедляется на небольших плёсах.
И ветерок, то попутный, то встречный... Пока не сильный, надо успеть уйти в горки, туда где, в случае усиления ветра, есть чем от него прикрыться.
Из живности на реке: утки с выводками утят, которые, или суматошно "убегают" вперед и прячутся в кустарнике под нависшими берегами, или просто пропускают мою лодку "посторонившись".
А еще, есть в этой долине выводок белолобых казарок
канадские журавли, чайки, поморники
и еще эти .. гагары. Если не ошибаюсь, белоклювые.
Последние поднимают "тревогу", только завидев лодку, время от времени ныряя, издавая перед этим разносящийся на всю округу зычный: " Оуоо -оп.."
Думаю, эти "истерички" не раз помешали мне перевидеть других обитателей этих мест.
Но, так или иначе зайцев и выводков куропаток здесь в достатке. Время от времени, я их вижу.
В обеденное время останавливаюсь на косе, на которой расстилаю для просушки подмоченое растаяшим инеем. А сам, тем временем, предаюсь кулинарым изыскам.
Выданый из лагеря в дорогу кусок оленьей вырезки, - негоже портить и надо своевременно подъесть.
Тушу оленину в майонезе. Затем, добавив специй и горсть риса, делаю нечто вроде плова, в котором мяса больше чем риса...
Ну и, конечно ароматный чай, который после нагрузки и восстанавливает силы, и настоящее удовольствие.
К вечеру доплываю до места, где река с направления на юго-запад, поворачивает строго на запад.
И до горок, которые здесь приближаются к реке вплотную.
Тут, в отличие от мест предыдущих, уже есть обширные острова кустарника. Да и сам кустарник заметно выше.
Взобравшись на склон "угловой" сопки, просматриваю что ждёт меня впереди.
На следующий день мне предстоит пройти по реке эту долину, до следующих, прижимающихся к реке горок на горизонте.
Спускаясь к реке лакомлюсь спелой брусникой.
За ближним поворотом реки меня провожает взглядом, сидящий у воды, под навесом из кустарника, "задумчивый" заяц.
Впереди, пересекает реку и скрывается в зарослях лосиха, размером с крупного быка европейского лося. Бог даст, завтра увижу еще.
Выбрав место для ночлега, вытаскиваю и привязываю к кустарнику лодку, быстро ставлю палатку.
Река и облака над горками на западе, подсвечены пунцово-розовым закатом.
Небо затягивает, моросит мелкий холодный дождь.
На горелке, подогреваю ужин, завариваю в кружке чай.
Утро вечера мудренее...
Переходя по перекату не широкий здесь Анадырь , замечаю движение, на протоке левее. Присмотревшись, вижу, что это пара волков, переплывшая её и скрывшаяся в прибрежных кустах. Не успеваю найти какое либо укрытие, как на болотинку за протокой выходит волк, а за ним и его подруга. А я на чистом месте, на косе, в полный рост. Единственное, что я могу сделать для маскировки, это замереть. Что и делаю.
Отряхнувшись от воды, оба волка удивлённо рассматривают меня, пытаясь понять, что перед ними, - возможная добыча или опасность. Волчица ведет себя более осторожно и, через некоторое время, удалившись на расстояние которое посчитала безопасным, рассматривает меня уже оттуда.
Самец осторожен менее. Боковой ветер от них, и волк пытается обойти меня так, чтобы поймать хоть немного запаха он непонятного существа, которое он видит здесь впервые.
Обходя меня по дуге он время от времени останавливается и внимательно рассматривает меня с расстояния не более тридцати метров.
Не забывая при этом оглядываться и посматривать туда, куда удалилась не дождавшаяся его исследований подруга.
Происходит это достаточно долго, пока порыв гуляющего вдоль реки ветерка не доносит до него немного запаха.
Поняв, что перед ним не странная двухногая половинка оленя, и этот решает удалиться в сторону распадка где, скорее всего у них логово со щенками.
Но и убегая зигзагами, он время от времени останавливается, и всматривается назад, как бы сомневаясь, не уходит ли он от возможной легкой добычи.
Вид у лиса был явно недовольный... Лежал себе, дремал на припёке, на краю низкого кустарничка, разросшегося вдоль впадающего в Анадырь ручья, а тут неизвестно что... Но, уходить с хорошего места не хочется. Здесь так удобно, затаившись в тени листвы, ловить присаживающихся на ветки птичек. Ам, и позавтракал... И поспал тут же... Но вот, ходят всякие.. То медведь, то олени, теперь вот это... Хорошо хоть евражки предупредили.
Эх, не выспался...
Когда я отошёл немного, любопытный молодой лис, тут же исследовал место, где я сидел наблюдая за ним.
Ну и, конечно провожал взглядом, пока я не удалился достаточно, по его мнению.
В сумерках, когда я вернулся в лагерь, лис по моему следу дошел и до него. Где, с высокого противоположного берега реки, посмотрел на наше житьё-бытьё, да удалился восвояси.
День третий
Утро вечера, возможно и мудренее, но погода лучше явно не стала. Холодный дождь, грозящий перейти в снег, моросит, то усиливаясь, то затихая.
Проснувшись, первым делом надо осмотреться. Нет ли в зоне видимости пакостного медведика.
Ага, то что ты его не видишь не означает, что его нет.
Проверить лодку, не унесло ли, и не попробовал ли её кто на зуб или когти. Вроде всё нормально.
За завтраком, "кофе в постель", после того как, замерзнув на ветру, опрокидываю остывавшую у входа кружку, получается почти буквально. Прибравшись и решив, что дух этого места, в отсутствии костра, решил таким образом взять своё, готовлю еще одну.
Дождавшись очередного уменьшения осадков, собираю палатку, вещички, и пакуюсь. Рюкзаки с "тряпьем" и расходниками, привязываю на корму и на нос. Шнурочек от лодки к ружью, шнурочек на весло, с петлёй на руку.
Утрата чего либо из этого, может стать необратимой.
Отчаливаю и, в путь.
Справа, крутой, подмытый течением берег, с нишами в нём и, метровой толщины, линзами льда.
Когда основная струя вдоль него, на сколько это возможно на скорости течения, осматриваю ниши на предмет останков мамонта. Именно из таких берегов их вымывает река, разрушая берег.
А еще говорят, в этих местах были времена, когда бивни мамонта просто торчали из мерзлоты в тундре.
Перекатившись на основной струе к противоположному берегу, за ближайшим поворотом вижу торчащие, за кустарником рядом, огромные лопаты рогов. Не смотря на то, что фотоаппарат под рукой, на боку в ягдташе, достать его оттуда и вынуть из непромокаемой упаковки явно не успеваю. Так и выкатываюсь к лежащему на небольшой полянке в прибрежных кустах огромному лосю. Лось реально удивлён моему появлению.
Неспешно поднеявшись, исполин бесшумно скрывается в густом кустарнике. Как ему это удается, с такой развеситой "люстрой" на голове, мне неведомо...
Чуть ниже, причаливаю к берегу, заметив вынесенный топляк.
Деревьев, даже такого размера, здесь попросту нет. Возможно его вымыло из мерзлоты и лет ему не мало.
Сплавившись еще, поздно замечаю лося, переплывавшего реку впереди меня. Но, этого хоть как, но удается снять.
Сильно мерзнут руки и очень не хватает правильных, не мокнущих и тёплых перчаток. Клин гусей, пролетевших над головой на юг, настораживает. Эти умные птицы, как никто чувствуют приближение настоящих холодов.
Угу, мне бы этого совсем не хотелось бы...
За очередным поворотом вижу на косе торчащий из наноса необычный белый пенёк. Впрочем, в том что белый, нет ничего необычного, вода порой отмывает плавник и до такой белизны. А вот размеры и диаметр его, явно толще кустарника здесь произрастающего. Причаливаю и вижу, что никакой это не плавник, а самый настоящий бивень мамонта, вымытый и вынесенный в половодье рекой на косу.
Угу, мне радостно. Это первый бивень мамонта, который я вижу не в музее и который нашел сам.
Извлекаю его из наноса полность и, пытаюсь, подняв его вертикально, взвалить на плечо. Для фото, на манер африканских охотников за слоновьими бивнями. Затея не удается, слишком тяжёлый.
Фотографирую его так.
От мысли, волоком доставить бивень в лодку и славляться дальше с ним, решительно отказываюсь. На мелких, продолжительных косах, на которые течение выносит на скорости, эта "бандура" разом протрёт мне днище.
Кроме того, добыча бивня мамонта в нашей стране официально производится только по лицензии. Зачем мне ненужные разборки.
Потому, отколов от него маленький кусочек на память, отправляюсь дальше.
Вскоре погодка немного улучшается и, иногда выглядывает солнце. По берегам, время от времени, вижу диких северных оленей, то следующих параллельным курсом со мной, то переплывающих реку после того как я проплыву мимо, то разглядывающих непонятный объект проплывающий мимо.
За очередным поворотом вижу лося, кормящегося более сочным прибрежным ивняком. От противоположного берега, направляюсь прямо к нему. Уходит не сразу, а подпустив менее чем на сотню метров.
Воистину, край где звери не знают людей.
Устав и намокнув, причаливаю к берегу и развожу костёр современным "чукотским способом". Ага, это с помощью газовой горелки и, плеснув солярки. Такой способ в "поле" заметно сберегает время и силы. Правда, солярки у меня с собой нет, обхожусь и без неё.
Подсушившись и согревшись, обедаю и пью крепкий чай. На десерт брусника с соседних кочек.
На противоположном берегу прилетев, присаживается, наблюдая за мною белый сокол.
- Всё нормально, веду себя правильно, порядки знаю...
К вечеру погода становится заметно лучше. Доплыв до края этой долины, останавливаюсь на ночлег перед сопкой с крутым склоном, на площадке с редкими деревцами. Меж ними и ставлю палатку.
Сидя у костра, наблюдаю как выше, по косе, реку переходит лосиха с двумя лосятами.
Не смотря на непогоду в первой половине, сегодня был хороший, интересный день моей жизни, ради которого стоило сюда забираться.
День четвертый
Если утром нет дождя, то день уже начинается неплохо. Осмотревшись, замечаю на противоположном берегу медведя, который уже прошёл мимо и успел удалиться метров на триста. Вот и славно. Достаю всё для завтрака и занимаюсь костром.
В очередной раз обернувшись в сторону медведя, замечаю, что он уже не удаляется а, видимо заметив движение в моём лагере, вначале внимательно всматривается в мою сторону, а потом поворачивает обратно.
Достав из палатки ружье и положив в правый карман куртки оставшиеся пулевые патроны, а в левый пару дробовых, смотрю как он будет вести дальше.
А медведик неспешно переплывает протоку, встав на дыбы трётся спиной, оставляя метку на стволе высокого кустарника и, наблюдая за мною, уже присматривает место, где спуститься к воде и переплыть на мой берег. Судя по поведению, он принимает меня за медведя-конкурента.
Тут уже медлить нельзя. Выхожу ему навстречу, к урезу воды на широкой косе и, не стесняясь в выражениях, начинаю с ним "разговаривать". Важно остановить его до того, как он отправится вплавь. Тогда, уже придётся стрелять.
Сначала в воздух или в воду, а там по ситуации.
Слегка опешив, и убедившись, что на медведя я не очень то и похож, зверь отказывается от своих намерений. Но, не убегает, а с достоинством удаляется. По пути, время от времени останавливаясь, посматривает в мою сторону, как бы сомневаясь в том что принял правильное решение.
Ну, хоть так...
Когда бурый скрывается в кустах, продолжаю свои дела. Разжигаю костер, готовлю горячую еду, сытно завтракаю, что-бы сил хватило на день сплава. Днём, разве что пристану где к берегу, что-бы попить чаю и наскоро перекусить.
Тем временем, к кустарнику, в котором скрылся медведь, переплывает несколько оленей и, пасясь на ходу, неспешно поднимается в гору.
Через некоторое время, вижу и медведика, который как пастух, бредет за ними.
С десяток важенок с оленятами проходит неспеша мимо меня. Посматривают насторожено но, пока я не двигаюсь, на бег не срываются.
Вскоре появляется и еще одно чудушко, - бык, с белой, словно его окунули в белила, мордой. Белые "подвязки" и на его задних ногах. Этот пасётся, на расстоянии выстрела, наблюдая за мной. Потом, словно убедившись, что охотиться на него я не собираюсь, удаляется.
Пора и мне. В этот день я планирую добраться до устья Мечкерева. Реки впадающей в Анадырь справа, до которой изредка поднимаются на моторных лодках на рыбалку и охоту жители села Ламутского. То есть, до места, где заканчивается безлюдная часть самого верхнего Анадыря.
За первым поворотом, прижимающейся к реке сопки, слышу знакомый крик кедровки и, вижу склоны, укрытые уже не ольховым а кедровым слаником.
По чукотским меркам это уже юг...
По сланику оленьи тропы. Попадаются и сами олени, следующие своим путём.
На одной из отмелей вижу стаю гусей, которые не улетают заметив меня, а только удаляются в развалку от берега реки.
За следующим поворотом, поднимаю пару лебедей.
А по берегам уже не кустарничек, а настоящие джунгли, или ивовый лес. Попадаются и первые деревья, толщиной в обхват.
Для человека, два месяца не видевшего ничего кроме редкого кустарника, и это радость.
Река становится заметно шире, то идя одним мощным потоком, то распадаясь на протоки. И, угадать которой идти наиболее правильно, удаётся не всегда.
Как следствие, волок по протяженным отмелям, с запрыгиванием в лодку на её краю, уже в струе уходящей в глубину.
К вечеру доплываю до устья Мечкерева, признав его по описанию. На припеке за сплошной стеной трехметрового ивняка, клубятся облачка мошки. И впрямь юг...
На противоположном берегу, чуть ниже устьтья, тундряная площадка, где когда-то располагалась база оленеводов. Я уже знаю, что от неё ничего не отсталось. Потому, проплываю мимо, торопясь до темноты найти удобное место для установки палатки и ночлега, с дровами и хорошим обзором.
С питьевой водой здесь проблем нет совсем...
Вскоре, такое место попадается. В чозениевой роще, с редкими деревьями, больше похожей на небольшой парк.
Ага, и вид на реку от костра здесь подходящий.
А вид это важно.
Даже если жить мне на этом месте до завтрашнего утра.
Завтрак туриста
В этих местах, на Чукотке, "завтраком туриста" частенько называют не адаптированных к жизни в дикой природе туристов, отправляющихся здесь путешествовать, без учёта местных реалий.
Как в том анекдоте, где медведь встретив таких, спрашивает, а кто вы ребята? Те, соответственно, - мол мы туристы. На что медведь отвечал им, что это он здесь турист, а они, только завтрак туриста.
Потому, когда меня спрашивали здесь, не турист ли, - я с улыбкой, отвечал отрицательно.
Ну, а "завтрак туриста" у меня, случалось, выглядел вот так... Кружка кофе и кетовая икра "пятиминутка".
Ага, без хлеба...)
День пятый и шестой
Пятый и шестой день сплава прошли как один. Пасмурная погода, то едва моросящий, то усиливающийся дождь. Лишь изредка, выглядывавшее солнце подсвечивало окружающие пейзажи.
На берегах чозенивые рощи, с стройными высокими деревьями. Мощный поток реки, время от времени, упирается как в волнорез, угловой выступ коренного берега, разбиваясь на протоки с мелкими перекатами во всю ширину реки, или с прижимами и протяженными плёсами.
В уже появившихся здесь дровяных завалах из смытого с берегом леса, изредка попадаются доски и бочки из под горючего. На одной из кос обнаруживаю принесённые откуда-то сверху большие тракторные сани.
Возможно, когда-то на них стоял балок. В другом месте, где причалив, переждать усиливающийся дождь да попить чаю, за дровяным завалом обнаруживаю место чьей-то давней ночёвки. Выстеленную слаником лежанку, кострище, бутылку из под водки, да пару ржавых банок из под консервов.
Хорошее место для охоты на оленей. Сиди себе, укрытый от ветра, да грейся у костра. И по склону не пройдут мимо, и на реку хороший обзор.
Здесь же, у подножья сопки, лакомлюсь спелой голубикой и красной смородиной.
В реке много рыбы, всплески которой и впереди лодки, и вокруг неё. Но, рыбачить пока нет ни необходимости, ни желания. На берегах часто встречаются следы медведей. Попадаются и олени.
На шестой день пути, сначала на склонах сопок, а затем и на берегу начинают встречаться лиственницы.
А вскоре, как на параде напротив друг друга, на одном берегу выстраиваются стройные чозении, а напротив не менее стройные лиственницы.
И так раз за разом. Потом появляются и первые тополя.
По смене растительности на берегах чувствуется, что я плыву на юг.
Там где подмываемый течением берег реки тундряной, над водой свисают красочные"ковры" .
На прижимах, там где крутой скалистый берег вынуждает реку его огибать, попадаются живописные скалы останцы.
В одном из мест, не удержавшись, причаливаю к косе, что-бы выяснить что за крупная рыба устраивает здесь мощные всплески.
На первом же забросе блесны, мягкий удар, по ней и спиннинг в дугу. Течение кратно усиливает сопротивление мощной рыбы, которой в итоге удаётся сойти.
Второй заброс и вновь "поклевка". Не испытывая судьбу, вытаскиваю на косу рыбину волком. Угу, кета.
На этом закончив, плыву дальше. Ладони рук от алюмиевого весла почернели до неотмываемости.
В еще одном месте причаливаю, чтобы полакомиться на припёке на склоне, спелой малиной. Она здесь заметно мельче, чем обычно, в остальном такая-же. Сладкая и ароматная...
На ночлег останавливаюсь у огромной вынесенной на косу лиственницы. В такую дождливую погоду, смолистые дрова заметно предпочтительнее.
На берегу свежие следы, недавно переплывшего реку лося. Варю уху, нарезаные и подсоленые куски кеты "дымлю" над костром.
Уже в темноте, нагрев воды, моюсь и меняю белье. Чистый и красивый, забираюсь в тёплый спальник. Хорошо...
Надеюсь, завтра доплыть до Ламутского, - первого жилого места на моём пути.
Если, конечно, не промахнусь мимо, пройдя не по той протоке.
Кетовая уха
День седьмой
Утро встречает моросящим дождём. Завтракаю незамысловато: ломтики масла с горкой икры сверху, кружка кофе. Пакую палатку сырой. В тридцати метрах, не замечая меня, переплывает реку олень.
По пути, не перестаю удивляться встречающимся здесь большим, как в средней полосе, тополям, зарослям красной смородины с кисточками спелых ягод. Лакомлюсь спелым, мягким как джем, сладким шиповником.
На одном из разливов, привлекает внимание лиственница посреди отмели-переката. Единственное уцелевшее из, наверное, бывшего здесь недавно коренного берега . Или оторваного от берега половодьем и вынесенного на перекат вертикально, вместе с корневой системой и дерном. Красивое и печальное зрелище.
По пути проплываю мимо гнезда с молодыми орланами, которых вначале принял за беркутов.
Когда проясняется и пригревает, сворачиваю на протоку где располагаюсь на косе, просушить палатку. Пока сохнет, второй завтрак, теперь горячее. К чаю те-же "бутербродики".
На косе напротив появляется молодой медведь, с темного окраса шкурой и светлым задом. Завидев меня, потешно подпрыгивает, ударяя передними лапами, пытаясь меня напугать. Убедившись, что мне не страшно, убегает.
Вскоре, доносится звук моторной лодки, поднимающиеся вверх по реке. За последние два дня мне несколько раз казалось, что я его слышу. Теперь ошибки быть не может. Наскоро собираюсь, но не успеваю. Моторная лодка проходит по основному руслу.
Сплавившись еще пару километров, вижу на косе справа палатку с людьми и пару моторных лодок на берегу.
Причаливаю, чтобы поздороваться. Пара любопытных мальчишек встречает меня на берегу. У палатки семья рыбаков из Ламутского. Приглашают попить с ними чаю, не отказываюсь. Жалуются, что рыбалка пока плохая, что первый заход кеты прошёл по большой воде. Узнаю от них, что причал национального села Ламутское, в правой протоке, за ближайшим поворотом.
То что здесь называют причалом, можно запросто проплыть и не заметить. Особенно во время и после большой воды, когда лодки с берега убирают. Сейчас на небольшой косе с съездом к ней с берега, пара моторных лодок да самосвал "Урал" с парой парней около него. Спрашиваю их, не подвезут ли они меня с вещичками до села, к дому человека, которого порекомендолвал мне Слава. Парни не против.
Наскоро пакую вещички и лодку, гружусь в кузов и едем.
Небольшое село оказывается совсем рядом, до него менее километра.
Село это, в устье реки Пеледон, что по юкагирски -каменистая река, "образовалось" в 1936 году, как центральная усадьба оленеводов верхнего Анадыря. Тогда, в тех местах, которые я проплыл от истока, было восемь кочующих хозяйств оленеводов. Сейчас, вроде как, осталась одна бригада.
Гошу находим у трактора, который пытается реанимировать инициативная группа местных умельцев. Трактор нужен, что бы подменить обещанный искателям бивня мамонта из Марково. Тот, на который рассчитывали, утоплен пару дней назад в тундре.
Починить трактор мешает, казалось бы простая вещь, - отсутствие метчика нужного размера, чтобы нарезать резьбу. И взять его здесь негде.
Передаю Гоше привет от его знакомого и говорю о желании задержаться в селе на день-другой. Заменить один из клапанов на байдарке, немного сипящий и требующий периодической подкачки.
Немного подумав, Гоша, который видит меня первый раз, приглашает в свой дом, представляет жене и.. собирается на работу в ночную смену. Поддерживать работу дизельной, обеспечивающей село электричеством.
Когда выходим с ним на крыльцо, человек, стоявший все это время рядом с ним, любопытствует, откуда я плыву, куда и как собираюсь дальше. За разговором, выясняется, что это сосед Гоши, местный участковый.
Во избежание сомнений и разнотолкований, показываю ему свой паспорт и разрешение на ношение оружия. Тот, немного смущается.. Но я знаю, что так будет спокойнее и мне и ему.
За разговором узнаю, что сейчас жителей в селе всего сто человек. Половина чукчи, остальные ламуты, чуванцы, югагиры, и другие национальности. Один процент населения это русские, то есть он, один процент - азербайджанцы...
Спрашиваю его чем живут здесь люди.
- Да, ничем...
- Рыбы наловили, икры напороли, оленя набили и счастье?..
- Ну да...
На прошлой неделе в бригаде оленеводов брат зарезал брата. Сегодня на Маячной сопке за селом, где местные одновременно, и собирают бруснику, и охотятся на оленя дикаря, кто-то подранил медведя. Говорит, что, наверное пацаны. Вечером и завтра собирается прогуляться по окрестным сопкам, для выявления тех кто охотится с незарегистрированным оружием, или не со своим.
Хозяйка, жена Гоши, приглашает к столу, перекусить и попить чаю. Дочке Гоши, Даринке, интересен новый человек.
В гости к хозяйке заходит молодая женщина, родственница, которая навеселе. Шесть лет назад на реке погибли её муж и сын. С тех пор вот так...
День восьмой
Утром Кристина, жена хозяина дома, собирается на Маячную сопку за брусникой. Бруснику продают
вертолётчикам, прилетающего раз в неделю рейса Анадырь- Чуванское-Ламутское. Присматривать за детьми, Даринкой и маленьким Стасиком, приходит их бабушка, её мама.
Я же, у крыльца, вырезаю с лодки сипевший клапан и вклеиваю другой, запасной. Ставлю небольшие заплатки и на другие, вызывающие сомнения места.
Погода хорошая и можно бы отплыть дальше сегодня, но лучше выждать сутки, чтобы клей как следует схватился. Пока делать нечего, иду осмотреть село.
Местная администрация находится под одной крышей с детским садом и отделением полиции, с единственным в селе русским, уже знакомым мне майором полиции.
Тут-же что то вроде ЖКО, которым заведует единственный в селе азербайджанец Рафик, муж главы администрации. Здесь и фельдшерско-акушерский пукт.
В детском саду села сейчас восемь детей и никаких очередей на место. Школьников отправляют учиться в Марково.
Глава администрации Ламутского, Тамара Ивановна, встречает приветливо но насторожено. Знакомимся.
- Вы здесь по заданию, или как?..
Попытка скачать в администрации на мой нетбук карту участка реки до Марково, случается неудачной, файл не открывается. Не беда, дорога одна, - река Анадырь.
До Марково здесь по реке около двухсот километров, до метеостанции, на месте где раньше был посёлок Новый Еропол, около ста.
С недавних пор над селом взяла что-то вроде шефства канадская фирма "Кинросс", разрабатывающая на Чукотке месторождение рудного золота "Купол". С её помощью в администрации появился интернет, которым вскоре канадцы обещают обеспечить и всех жителей села.
Немного пользуюсь этими благами, что-бы сообщить, что жив-здоров.
На следующий день ждут рейсовый вертолет на Анадырь. Билет на него стоит вполне бюджетно, всего тысячу рублей, но мест обычно не бывает.
При мне, дедушке из местных, которому, что-бы выправить какие-то справки нужно в Анадырь, было сказано, что место в вертолёте для него будет лишь в середине декабря, то есть через три с половиной месяца.
Неплохо бы прикупить в дорогу кое-чего по мелочи, из продуктов, но сберегательной кассы, где бы я смог обналичить с карточки немного денег, в селе нет. Ближайшая сберкасса только в Марково.
Дома застаю Гошу. Фамилия его Солдатов.
Мой приятель с Чукотки, Слава, считает, что Георгий один из потомков тех казаков, которые в семнадцатом веке пришли на эту землю, что-бы закрепить здесь Российскую государственность. Возможно, даже тех первых, двенадцати, оставшихся после кораблекрушения, членов экипажа Семёна Дежнева, с которыми он, пройдя на кочах пролив между Азией и Америкой, в 1649 году поднялся пешком по реке Анадырь и основал первый российский форпост на Чукотке - Анадырский острог.
Работа у Гоши, как он сам считает, самая лучшая, из немногих имеющихся в селе. Дежурит на дизельной рядом с домом, сутки через трое, зарплата около двадцати тысяч рублей. К зиме собирается поставить охотничью избушку в двадцати километрах от села. Лес на неё уже заготовлен. Что-бы в свободное от основной работы время, было удобнее заниматься пушным промыслом.
На мой вопрос, почём у них соболь, задумывается.
- Двадцать соболей - бочка бензина, - двести литров. Вот и считай...
Бочка бензина, который сюда доставляется частным образом, по реке или по зимнику, стоит здесь двадцать тысяч рублей.
К вечеру возвращается Кристина с очередным ведром брусники.
К клеящейся во дворе лодке, соседские щенки проявили интерес сразу. Потому, переклеив клапан, что-бы не получилось конфуза, я её, на подставках, поднимал повыше.
Когда же, накачав лодку, отставил её, чтобы проверить как будет держать давление моя клейка, один из щенков сразу облюбовал место в ней.
У охотничьих собак, что называется,"в крови" тяга к странствиям. Как и у меня, и я его понимаю...
Только взять с собой не могу. Жаль...
День девятый
Робко постучавшиеся в дверь, сельские пацанята принесли "радостную" весть...
- А у Вас щенок в лодке написал...
Всего и делов то...
Вот если бы так поступила одна из нескольких безхозных кобыл гуляющих по селу, то был бы повод беспокоиться. А так, вытрем, остальное смоет дождём...
Штук восемь лошадей женского пола, живут в селе сами по себе. Несколько лет назад, по неизвестной причине, все жеребцы этого ничейного табуна один за другим померли. Теперь вот кобылы как могут доживают... Зимой, когда морозит сильно, приходят греться к Гоше к дизельной. Под поток теплого воздуха из неё исходящий.
Выхожу на крыльцо и вижу, что теперь, в надежде отправиться на нём в путешествие, плавсредство оккупировали уже два щенка. Третий надеется, что я поверю в его нужность и важность, стоя рядом.
- Извините ребятки...
Одной рукой придерживая под пузко, и второй за загривок, одного за другим депортирую из лодки оккупантов. Пора собирать лодку и, вместе с остальными бутором перемещаться к воде.
Кристина пополняет мне в дорогу мою баночку с солью, наливает в бутылочку из под йогурта подсолнечного масла, выдаёт буханку хлеба.
В свою очередь, оставляю ей излишки из взятых в дорогу специй, что- то еще по мелочи, без чего вполне могу обойтись.
С Гошей вдвоём, за одну ходку, дотаскиваем всё до ручья впадающего в небольшую протоку, по которой можно выйти в Анадырь.
Накачиваю лодку, гружусь, прощаемся. Бог даст, еще свидимся...
Неспешно выгребаю в протоку. Красота то какая..
Нависающие над водой ветви, грозящие проткнуть лодку коряги, стремительно срывающиеся с места рыбы в прозрачной воде, и близкие берега, на которых в любой момент может появится столь же близкий медведь. Причем, настроеный не столь восторженно и романтично как я...
Впрочем, как бы то ни было, за два дня "сидения на месте", я успел соскучиться по неспешному путешествию по воде. Не смотря ни на холод, ни на мокрую ..эээ .. попу, от стекающей с весла в лодку воды. Не смотря ни на что.
Другая жизнь. И она мне больше по вкусу, чем любого рода обыденность.
Вскоре из тени выхожу на залитый солнцем плёс, ближней к селу протоки Анадыря.
На нём два дедушки переустанавливают сеть. А в воде под лодкой шныряют кетины, охраняющие выбранное для нереста место. Спрашиваю, как улов.
- Ни одной еще не поймали...
Проплывая рядом, говорю им, что на спиннинг, на блесну, они уже наловили бы столько сколько им надо. Дедушки печально кивают. Мол, возможно, но где уж нам осваивать эту новую технику...
Основная струя реки подхватывает лодку и уносит вниз от села. До Марково двести километров. На моторной лодке это 10-12 часов пути, для меня два- три ходовых дня.
С Чуванского, стороной проходит и садится рейсовый вертолёт. А у меня слева цветной обрыв. Красноватый сверху и почти синий у воды.
Небо тем временем затягивает и начинает моросить.
Пока иду протокой, по основной проходят две моторки и причаливают на косе впереди. Доплыв до них, вижу, что это то-же семейство рыбаков, которых я уже встречал перед Ламутским. У села с рыбалкой у них не заладилось. Теперь идут вниз, за ягодой.
А осень, догоняя меня, уже дошла и сюда. На склонах, вперемешку с зеленью, разноцветье жёлтого и багрянца.
На косе впереди вижу скопление гомонящих чаек. Подплыв ближе, вижу что эти белоснежные птицы хищно расклёвывают грудную клетку пристреленного и разделанного здесь кем-то оленя. Забрали только ноги.
К вечеру дождь усиливается и я стараюсь идти левыми протоками, что-бы не пропустить Балуевскую избушку, о которой уже наслышан. Вот и она, и, судя по всему, обитаема.
У избушки моторная лодка и пара мужиков из Маркова, возвращающихся домой с охоты.
- Ночевать будешь?
- Если место есть, буду. По такой погоде всяко лучше чем в палатке...
- Почему нет...
Вытаскиваю на берег лодку, перетаскиваю рюкзаки в "предбанник" избушки.
У охотников, на обратном пути от Мечкерёва сломался мотор. Что-бы дойти до дома, купили у кого-то в Ламутском другой, слабенький. Лодка наполовину загружена оленьими "окорочками".
На костре варится мясо. Ужинаем вместе. Потом, на нетбуке, вместе смотрим фото снятые мною на сплаве.
Когда совсем темнеет, под дробь дождя по крыше, укладываемся на больших нарах спать. Спальники у всех тёплые, печку решаем не топить.
Марковские собираются вставать рано. Чтобы за световой день успеть добраться до дома.
Если завтра будет то-же, в таком месте непогоду можно будет и переждать.
День десятый
Утро встречает туманом и моросью. Провожаю Марковских, которые, отплыв от берега, долго не могут завести мотор, и ложусь досыпать.
Выспавшись, осматриваю окрестности. За избушкой, на склонах, застарелая гарь. Дров поблизости достаточно для костра и печки. Перекусив, отправляюсь порыбачить на косу с ямкой, на ближайшем изгибе протоки.
Рыбалка незамысловата. Достаточно закинуть блесну до того места где "бУхает" выпрыгивая из воды кета и, через несколько оборотов катушки, следует мягкий удар, который после подсечки, сменяется мощным сопротивлением.
Закинув пару увесистых кетин в лодку, возвращаюсь к избушке.
Солю икру пятиминутку, жарю рыбу впрок.
Рядом через реку переплывает крупный олень. Повезло ему, что Марковские уже уплыли.
Напившись горячего чаю, с бутербродами с маслом и свежей икрой, смотрю на нетбуке фильмы, слушаю музыку, запоминаю и копирую от руки с экрана в блокнот примерную карту предстоящих участков сплава.
К вечеру, чтобы просушить намоченные на рыбалке одёжки, затапливаю в избушке печку. После чего, избушка вновь обретает жилой, уютный дух. Теперь и дробь дождя по крыше звучит приятно.
Красота...
День одинадцатый
Утро встречает хорошей погодой. Жаль покидать уютную избушку, поставленную охотником и местным лесничим из Чуванского, Александром Балуевым, но река зовёт...
Потому, прибравшись, сжигаю в печке образовавшийся мусор, и отправляюсь дальше. Прежде чем выйти в основную протоку, оборачиваюсь, прощаясь с избушкой, с благодарностью к её хозяину. Кроме "фамильного" названия, эту избушку называют здесь еще "красненькой"...
А впереди простор, в обрамлении зелени леса и багрянца сопок.
Радуют глаз первые березки на берегах.
Дровяные завалы, о сучья которых можно легко распороть лодку, вынуждают быть бдительным.
На одном из плёсов догоняет моторная лодка, с еще двумя охотниками из Маркова. Плывём рядом, беседуем. На предыдущем плёсе, на косе, они обнаружили убитого кем-то медведя. А, я проплыл и не заметил. Замеряют скорость течения по навигатору. На плёсе переходящем в перекат, она семь километров в час.
Когда моторную лодку пора направлять в слив переката, прощаемся. Когда доберусь до Марково, приглашают заходить в гости.
А над рекой всё чаще появляются белохвостые орланы. Похоже, это неплохое место для фотоохоты на них.
Лес на берегах становится всё гуще и выше, а плёсы все шире. Плыву, то используя основную струю, то спрямляя путь на изгибах.
Ближе к вечеру, доплываю до гидропоста "Новый Еропол".
Раньше здесь было село, затем метеостанция, теперь так.
Когда пара собак встречает меня приветственным лаем, из летней кухни, в виде чума, выходит девушка пекущая там блины. Вид у неё удивлённый. Говорит, что обычно, собаки предупреждают о лодке идущей по реке задолго, едва заслышав моторку.
- Ну, извините, я без мотора...
Приглашает пить чай в дом.
Надя из Чуванского, подруга одного из работающих здесь парней Парни сейчас на охоте. Один из них сын хозяина избушки, в которой я ночевал накануне. Здесь Надя уже полгода. Скучно, надоело... Следующей весной со своим другом, они собираются в отпуск в Владивосток.
На территорию поста частенько забредают медведи. Рассказывает, что года четыре назад под окном, у которого мы сейчас пьём чай, прошёл "на север" белый медведь. Больше его здесь не видели.
Шучу, что, наверное, занесённый со льдами на Тихоокеанское побережье, он возвращался домой, напрямик, "по компасу".
Рассчитывал здесь заночевать, но в отсутствии хозяев, при одной девчонке, это выглядело бы не очень. Потому, благодарю за чай, и собираюсь плыть дальше. Километров двадцать ниже, должна быть еще одна избушка. Хорошо-бы дойти до неё до темноты.
Сидя на корточках на откосе берега, девушка не скрывает, что завидует моему плаванию. С улыбкой киваю на лодку, что мол место еще есть. Улыбаясь в ответ, Надя вздыхает, а мне надо поспешать, до темноты еще час-полтора.
Несколькими километрами ниже, причаливаю к берегу, "поправить причёску".. На песке отмели свежие следы медведя.
Чуть поднимаюсь по откосу и вижу медведя высунувшегося из кустарника. Заметив меня, он вскачь летит ко мне..
- Стоять!
Медведь тормозит и, встав на задние лапы всматривается.
- Я тебе что, - олень?
Убедившись, что перед ним точно не олень, медведь скрывается в кустарнике. А я, тем временем, уже допятился потихоньку до лодки, с лежащим в ней ружьем.
- Фу, напугал чертяка...
До сумерек, избушка так и не обнаружилась. Проскакав на прижиме на высоких, почти метровых, волнах, решаю больше не рисковать и, останавливаюсь на ночлег на ближайшей косе. У вынесенного на отмель ствола тополя, разжигаю большой костёр, ужинаю.
Крупных камней на которых можно было-бы растянуть палатку здесь нет, потому, забираюсь в неё, вместе с спальным мешком, так. Ружье и перцовый балончик, привычно располагаются рядом. Из за облаков выплывает, ярко освещая округу, луна. Почти полнолуние.
Ну и ладно...
День двенадцатый
В предрассветных сумерках просыпаюсь и встаю поддержать тлеющий костер. Когда отхожу, что бы подтащить к месту ночёвки очередную дровину, показалось, что из зарослей на склоне ближней сопки донёсся глухой недовольный рык.
Или не показалось?..
Костер вновь разгорается. Теперь его должно хватить до наступления светлого времени суток. Чтобы звери видели, что сюда ходить не надо.
После чего, вновь забираюсь в теплое "гнездо", укрываюсь с головой и досыпаю.
Просыпаюсь когда уже светло, от того что кто-то трогает мои ноги. Как будто проверяя ладонью, есть здесь кто, или нет. Подумав, что наверное, не расслышал как подплыла чья то лодка, высовываюсь из спальника и палатки и вижу у своих ног медведицу с двумя медвежатами. Ага, копающимися в моём пакете с едой...
Ипугаться и что-либо предпринять не успеваю. Медведица подхватывает пакет в котором миска с жареной кетой и бросается наутек. Медвежата за ней.
Отбежав с полста метров, она роняет добычу и останавливается в раздумье, вернуться за ним или нет.
Вынув из палатки и положив ружьё рядом, фотографирую семейку мародёров и, только затем, встав в полный рост, коротко высказываюсь в их адрес.
В более мягкой форме это звучало бы, наверное, так: " Вы что, совсем страх потеряли?".
Как-бы усовестившись, медведица и медвежата за ней, скрываются в кустах.
Подкинув веток в дымящийся костёр, возвращаю пакет с рыбой.
Мне её не жалко, рыбы в реке хватает, но, подкармливать диких зверей плохая привычка. Все остатки съедобного, всегда в костёр, или в реку.
Мда, а ведь вполне могла со страху и подскочить... И едва ли я успел бы, не только достать ружье, но и нащупать лежащий рядом балончик с перцовым газом. Ну, да ладно, теперь пугаться уже поздно, надо плыть дальше.
А река всё больше забирает на восток. По прикидкам, до Марково мне осталось идти километров семьдесят. Если поднажать, вполне можно успеть за день. Но, для меня путешествие это не преодоление, и не достижение результата. В первую очередь это интересное приключение.
Впрочем, таких приключений как нынешним утром, лучше бы избежать. Но, от всего не застрахуешься.
Через несколько часов догребаю неспешно до выхода из горной части сплава на равнину.
Погода хорошая. Останавливаюсь на удобной косе, рыбачу. Не забывая, время от времени, оглядываться на ближний край леса.
Потому как есть ощущение что за мной оттуда кто-то наблюдает. Свежие медвежьи следы на берегу подсказывают, кем, с наибольшей вероятностью, может быть этот "кто-то".
На равнине проток становится еще больше. Из подмытых берегов, над водой висят стволы и корневища.
Всё больше орланов на реке. Иные из них любопытны и, раз за разом, пролетают так близко, что мне удается снять их максимально возможным "крупным планом". Угу, единственным оставшимся у меня пятидесяти миллиметровым объективом.
А еще здесь по берегам растёт не только красная, но и чёрная смородина дикуша. Витамины...
Теперь основная задача не уйти случайно в Щучью протоку, которая ответвляется в сторону задолго до Марково и возвращается к изгибающемуся здесь основному течению содружеству проток Анадыря, далеко за ним. О том, что такое возможно меня уже предупреждали.
Потому, по возможности, стараюсь держаться правым краем, и... попадаю в длинную протоку, которая уводит меня в сторону от основного течения. Проплыв по ней несколько километров, начинаю немного волноваться. Ну как она разобьётся на еще несколько, более мелких проток, или вовсе уйдёт в камни. Волок не входил в мои планы, да и дело к вечеру...
Найдя узкую стремительную проточку, уходящую в сторону основного течения под прямым углом, сворачиваю на неё и несусь как в тунеле, едва успевая подруливать и ложиться плашмя, чтобы проплыть под нависающими над проточкой деревьями. Но, в конце концов, как на санках, выкатываюсь опять в ту же протоку по которой и плыл до того.
Благо дело, вскоре, то есть еще через несколько километров, она соединяется с основным течением. Где, теперь уже, я стараюсь придерживаться самой мощной и самой широкой протоки.
В сумерках причаливаю к берегу, с хорошим завалом сухих дров на косе, и со следами очень крупного медведя.
Присматриваю место для ночлега, но, в конце концов, решаю переплыть на другой берег и заночевать на острове с большой, хорошо просматриваемой косой. Пусть тут поветреннее и дров поменьше, но точно безопаснее.
На ближайшем повороте левый берег подмывает уже не тайгу а самую, что ни на есть тундру. Если здесь дунет встречный, то на плёсах, с парусностью мой надувной лодки, плыть станет почти невозможно.
Пока же, более менее тихо. В дали синеют оставшиеся позади горы. Прилетает и рассаживается на отмели за островом стая пролётных чаек.
Понолуние.
День тринадцатый
Перед рассветом снится, что с другого берега ко мне плывёт большой медведь. Просыпаюсь, осматриваюсь и, в самом деле вижу крупного мишку прогуливающегося другим берегом.
Наверное хорошо, что я не остался там ночевать. Судя по всему, Марково уже близко, а в близи жилья встретить обиженного на людей подранка, вероятность больше.
Зверь здесь заметно крупнее, чем выше по реке. Подкидываю сушняка в костёр, медведь удаляется в лес.
Пока собираюсь, над тундрой поднимается и начинает пригревать солнце.
За ближним поворотом реки накрывает смрадный запах разложения. Вся коса забросана гниющими тушками кеты.
Явное свинство со стороны добытчиков икры. Рыба выброшеная в реку пошла бы на корм будущим малькам. А так, только орланов да чаек кормить, да приваживать медведей.
На одном из лесных выступов коренного берега вижу утоптанную площадку. Подумав, что скорее всего, здесь тропа к укрытой в лесу избушке, причаливаю чуть ниже и, поднявшись берегом до этого места, упираюсь в петлю из тросика на медвежьей тропе.
Хорошо, что не самострел...
Мда, вот так можно запросто подойти в упор к медведю "на верёвочке. Ага, совершено недружественно настроенного к людям.
Ниже по реке, на одной из проток, догоняет моторная лодка, с людьми, одного из которых я уже встречал на реке.
Едут в Марково за "белой рыбой", то есть за водкой.
От них узнаю, что пристань села за ближайшим поворотом, на правой протоке. Спрашиваю, где лучше оставить лодку и вещи, на время пока пойду по своим делам в село. Рекомендуют "пристань" рыбзавода, которая чуть выше основной.
Выйдя за поворот вижу пустующую стоянку рыбаков, охраняемую собаками
а за ней, правее, и село, к которому и сворачиваю.
На "пристани", отмели с утопленным рядом ржавым остовом катера, несколько моторных лодок. Чуть дальше, ряд лодок на берегу и бригада заготовщиков икры собирающихся на промысел.
Рядом пара пацанят, заинтересованных кетой лежащей в воде рядом с берегом.
На них, как впрочем и на меня, никто не обращает внимания. Пацаны пытаются достать на берег кетину , поддев её тонкой веткой.
- Дяденька, а Вы не можете нам достать рыбу?
- Зачем?
- Бабушке отнесём, пожарит...
- Не нужна она вам.
- Почему?...
Объясняю им, что рыба эта уже гниёт и есть её нельзя. Пацанята разочарованы.
На всякий случай, привязываю лодку за притопленными прибылой водой кустами и иду в село. Заборы, огороды... Не зная что находишься в чукотской глубинке, можно подумать, что ты где нибудь в средней полосе России.
Выйдя на центральную улицу, осматриваюсь, когда рядом останавливается джип на очень высокой подвеске. На пасажирском сидении Амир, с которым мы уже встречались на реке ниже Ламутского.
Узнав о моих проблемах, советует перегнать лодку по небольшой протоке, к месту где я смогу оставить свои вещи.
Там он встречает меня у сарая своего знакомого, куда я и перемещаю рюкзаки. Лодка остается рядом.
- Здесь никто ничего не тронет. Нужно будет забрать, позвонишь, я подъеду.
- Хорошо...
Потом, Амир говорит водителю что-бы тот подвёз меня до сберкассы, и подождал меня там.
В сберкассе, с удивлением узнаю, что они не работают... с карточками сбербанка...
- У нас и терминала нет, чтобы её проверить.
- И как же мне быть?
- Не знаем...
Мда, ситуация... Деньги на карточке есть, сбербанк есть, а взять их никак нельзя. Цивилизация...
Созваниваемся с Амираном. Тот просит молодого парня водителя довести меня по адресу знакомого Славы, рекомендованного мне им здесь.
Доезжаем, представляюсь, делюсь своими трудностями.
Взяв паузу на час, Николай, который видит меня первый раз, договаривается на бесплатное размещение в квартире-гостинице для авиаэкипажей, и обещает попробовать отправить меня "к следующей сберкассе в Анадырь", намечающимся спецрейсом вертолёта, или баржей, которая вот вот должна прийти в Марково с грузом.
Мне не очень удобно озадачивать незнакомого человека своими проблемами.
- Не получится с оказией, могу и своим ходом дойти, основных продуктов хватит.
- Да, сколько ты будешь идти.. Если денег надо, могу дать. Говори сколько, десять, двадцать тысяч?..
С недоверием посматриваю на него. Не шутит ли...
- На день -два, думаю, тысячи хватит.
- С нашими ценами, не хватит. Держи три.
Получив ключи от квартиры-гостинницы, с помощью Амира, перевожу туда вещички и лодку.
Угу, на случай непредвиденной оказии с попутным транспортом, всё должно быть под рукой и в сборе.
Кроме дешёвого рейсового вертолёта, в котором почти никогда не бывает свободных мест, за семь тысяч до Анадыря можно улететь рейсовым самолётом.
Раз в две недели отсюда летает самолёт и на Магадан. Но, уж больно не бюджетный...
Вечером, пытаясь выгнать простуду, с которой плыл от Ламутского, парюсь в общественной бане, которая здесь с вполне приличной парилкой.
Хорошо...
День четырнадцатый. Завершение сплава
Село Марково образовалось здесь не то в семнадцатом веке, не то в девятнадцатом.
Анадырский острог (в последствии поселение Анадырск), построенный 1652 году, на месте зимовья атамана Семёна Дежнева, находился, вроде как, в двух десятках километров выше по реке. Возможно, там где я ночевал накануне.
Хотя я, если надо было выбирать, основался бы на границе горной части, где еще растут лиственницы, и жилье было бы укрыто от студёных ветров сопками.
Больше ста лет этот острог был основным военным форпостом государства Российского на его самом дальнем северо-востоке, отправным пунктом новых исследовательских экспедиций.
В середине восемнадцатого века, Анадырская партия была признана не выгодной государству и в 1765 г. из Анадырска начался вывод войск и гражданского населения, а в 1771 г. - оставляемое поселение было сожжено, крепостные укрепления разрушены.
По одной из версий, поселение на месте нынешнего Марково было частью инфраструктуры Анадырского острога, как место до которого было возможно судоходство по реке Анадырь на плоскодонных судах. По другой, поселение здесь основалось позже, потомками первопроходцев и местных женщин, быт и обычаи которых были смесью русского и коренных народов.
Так или иначе, и ныне это самое большое село в здешних краях.
Ниже новое здание здешней школы, первой на Чукотке, которой более ста лет.
Из за того, что, в ожидании возможной оказии с транспортом, нужно было находиться рядом с собранным рюкзаком, осмотреть Марково подробно не удалось. Как и посетить здешний краеведческий музей, в который меня приглашал его содержатель встреченный мной в Ламутском.
Но, утром пробежался немного, встречая новых знакомых, с которыми пересекался в пути.
Из за местного микроклимата, Марково называют "чукотским Сочи". Вроде как, здесь нет даже мерзлоты, которая в других местах на Чукотке до километра в глубь. Здесь нормально вызревает, грунтовая картошка, и помидоры с огурцами. А в теплицах, говорят, выращивают и арбузы с дынями.
Но, попадаются и свидетельства того, что жизнь здесь не особо радужная.
За последние три десятилетия, количество жителей села сократилось более чем в четыре раза. Сейчас, если точно помню, их здесь около пятисот жителей.
Свежие комментарии